埃塞俄比亞第四天：

關鍵詞：睡懸崖上

人生總要嘗試不同的東西，這樣不同在旅行能獲得。

清晨，阿薩瓦湖還沒蘇醒過來，喧鬧的人群聲卻已鼎沸，，人們聚集在湖邊販買著自家的手工制作，水果，牛羊，日子倒也逍遙。這次到達埃塞俄比亞完全顛覆了之前對這里的印象，水草茂密，牛羊成群，跟印象中的洪荒不毛之地相差甚遠。那么，這個國家為何如此貧窮落后呢？相信初到這里都不禁思索這個問題。

我們到達市集時天色已亮，人流也已經散去不少，穿過稀稀拉拉的人流徑自往河岸走去。

埃塞俄比亞的香蕉很便宜，往往幾十比爾能買一大堆，而且肉厚甜美，由此可見這里是生產香蕉的大國。

三三兩兩的漁船擱淺在河岸，承載著兩兩三三在聊天的人們，晨露的微寒在此時也逐漸被驅散。

歸根究底，人們長久以來習慣了悠閑的生活，豐富的自然資源足以讓他們沒有經濟觀念，有些地區(qū)還遵循著古老的以物易物的交易方式。如果說富有是一種習慣，那么貧窮也是一種習性，已經深深植根在這片大地上

埃塞俄比亞航空的攝影師正在尊心地記錄著他的國家，和這片孕育著他們的水域。

人們逐漸覺察了我們的到來，孩童們好奇地打量著這一群來自遙遠東方的外來者，神色詫異。

早晨的集市看起來更象是人們聚會的場所，大人小孩都聚集河邊，玩耍的玩耍，聊天的聊天。這種大自然賦予的樂趣在城市森林中是無法獲取的。

在埃塞俄比亞大部分地區(qū)還沒有自來水，還處于水車供水的階段，離江河近的就到江河取水，也不管水質如何，有些水已經是泥黃色，人們還是照樣當飲用水飲用。因為水質不干凈，很多疾病因此而生。

因此，有水源的地方都能看見人們拿著膠罐打水的身影，旅游大巴停下在每一處，也都有孩童圍過來伸手問我們要水，就算是我們喝剩下的瓶裝水，他們也拿過去喝。自從非洲回來后，每每吃飯都比之前謹慎，有時不小心浪費了食物也都感覺羞愧。

旅行除了風景，最重要是能讓人產生謙卑之心，風景會看透，可世情卻能讓人推己及人，路過的是景物，沉淀下來是智慧。

直到景物不戀，因緣不著，人生漸漸升華到另一層次，也許，這就是行走的意義。

漁夫在忙碌地營生，海鳥在悠閑地踱步，人與自然的和諧總是在最原始是時候，當天秤一端過于沉重，和諧也隨即打破。

和諧與發(fā)展永遠是矛盾和存在，平衡能常態(tài)，發(fā)展必然會加速生態(tài)瀕危，因此，天災頻發(fā)，任何急速進展都必然要付出代價。

Alaba部落

阿拉巴部落是我們在埃塞俄比亞探訪的第一個部落，大家都興奮異常。在下車前，地接朵姐和司機不斷地叮嚀，“不要隨便給錢或禮物，如果要單獨拍人得準備零錢付費”其它事項要讓他們統一統籌，以免引起混亂。可盡管如此，應該來的混亂還是沒能避免。

木制的泥房子上繪畫著色彩明艷的動植物圖案，筆觸簡潔充滿原野味道，稀稀落落的幾個房子散落在大片黃土空地上，牛兒聚集一起吃草。老嫗看到我們到來如同其他路上遇到的人們一般，伸手向我們討錢。

很快，一群婦女孩童也圍了過來，這時，朵姐已經與部落長溝通好選了一家人參觀并付了拍照費用，讓我們可以放心拍照。

事實，人們大多數時候都是友好的，很快地，大部分小伙伴和孩子們打成一片，一張張純真稚氣的臉孔沖著鏡頭笑得如同盛開的花朵。

為了讓我們深入了解當地人生活，朵姐和旅游局費煞心思終于得以順利參觀房子。屋子內光線昏暗，部落聚居生活離現代的文明還太遠，屋子內一切生活用具都是用最簡單的原木搭建或手編。

昏暗的光線卻也掩蓋不了的屋子主人的倆姐妹花精致面容，姐妹兩人雖穿著樸素的服飾，脂粉未施，卻依然亮麗。姐姐嬌羞地輕倚著簡陋木欄，明艷照人，妹妹的眼睛如同天上的星辰，靈動而閃亮。

因為部落長跟他們溝通過，因此從參觀開始都還算非常和諧，可人們臉上的克制之情明顯流露。當我們參觀完畢向旅游巴走去時，大家終于克制不住了，蜂涌而至，后來在司機和旅游局人員極力保護下才得以上了旅游巴。因此在非洲參觀部落絕對不建議單獨前往，一定得在有資質的當地旅行社帶領下參觀。

車子緩緩開動，慢慢地消失在兒童的及部落人們的視線中，又開始了漫漫的旅程，埃塞俄比亞城市與城市間距離很遠，如果全部坐飛機會錯失很多，因此，開著車慢慢轉悠是最好的方式?？墒?，絕對不建議自己開，先不說山路崎嶇，因為半路時不時跑出一群牛羊，或乞討的大人小孩出來讓人防不勝防，不熟悉路況非常危險。最好的方法是報當地團或租車時連帶司機一起租，一個有經驗的地接和司機絕對讓行程生色不少，也省卻不少麻煩。

睡在懸崖邊上

在司機的嫻熟駕駛中，每每一上車，便倒頭睡著。也不知道過了多少時候，醒來已經是到了阿爾巴門奇小鎮(zhèn)上了。晚上我們入住阿爾巴門奇的Pradise Lodge，酒店建在懸崖之上，大堂的露臺就是懸崖上方，下面是一大片原始森林，遠處群山在蔚藍天幕盡處。朵姐告訴我們，我們住的房間全部都能觀賞山景，因此這間酒店的印象除了開門見山外，腦海中浮現的只有兩個字“洪荒”。

部落式風格設計的大堂外飄陽臺與起伏群山和密林相倚，夕陽余暉正好投在柚木地板上鍍上一層金黃。

大片茂盛森林一直延伸至天邊山巒間，白云在碧空流動，風吹林木起伏，儼然一幅狂野、粗獷山景觸手可及。

整個酒店房間全部用石頭堆砌，原木頂，住在這里能體驗部落風情，雖然這里有電，但除了大堂和餐廳外，其它地方并沒有網絡，即使這間是五星級酒店。

可是在埃塞短短十天沒網絡的日子，卻休息得最好的日子，神息也比平日清醒，臉色也好看了很多。有些東西其實只是以為很重要，其實沒有了也沒什么。

暮色漸沉，天上的白云已成灰色伴著殘余晚霞黑壓壓地與山巒繾綣，伏在看得見風景的窗口就這樣看著日出日落，此刻突然有回歸田原的沖動，每天能住著這小小的石頭房子內。坐在窗邊與自然相伴，寫寫小文，散散步，也許這才是生命的原來吧！

房間內部沒有過多的裝潢，但整潔干凈，也早早地裝上蚊帳，前后門縫也都用沙袋塞住了門縫，防止外面的蟲蟻進入房間。天花上大大地一個部落民族圖案，不奢華但很安逸。

吸一口清新空氣，眺望剛醒的群山，天空晴空萬里，連云兒也不見了蹤影。門前的茵茵草地如厚厚的地毯般讓人有赤腳貼近的沖動。

當破曉漸現亮光，當晨曦朝陽透窗，多久沒有這么早醒了，迎著清新的涼風和朝陽推門而出倚在屋檐下，很多人以為非洲很熱，其實卻不然，埃塞早晚溫差很大，所以帶的哥倫比亞沖風衣是每天早晚幾乎都穿著。

在埃塞每天幾乎都在趕路中，在景點的時間不多，反正一路上的風景不少，因此，每晚的酒店都非常值得期待，短短十天，我們竟然也在這間“開門見山”酒店住了三晚，所以印象特別深刻。

素走世界：

環(huán)球旅行者，自由撰稿人，新浪簽約自媒體，視頻博主，旅行玩家，新浪秒拍達人，多平臺自媒體，OTA旅行家。樂途專欄作家。早橙自媒體聯盟成員，中國攝影師協會會員，兩年行走經過五大洲，三十多個國家。

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