日喀則小吃--朋必，看完真的長見識！
在生活中，一些小吃一聽名字就能想起它的產地。比如說肉夾饃就會想到陜西，說到煎餅就會想到山東，說到拉面就會想到蘭州，說到青稞酒、酥油茶就會想到西藏等等，這樣的例子有很多很多。在西藏，人們一提到“朋必”，就絕對會想到日喀則，可以說，“朋必”幾乎成了一種日喀則小吃的象征，它唯獨在日喀則存在，并被喜愛著，其它藏區(qū)根本見不到它的蹤影。
記得小時候，日喀則老街的集貿市場算得上是最熱鬧的地方，在寫滿毛主席語錄的一堵墻下，幾十個賣食品的人排隊坐在一起，其中有賣餅子的、有賣人參果的，最多的還是賣朋必的人，因為朋必的成本是最低廉的。 朋必的原料很簡單，做朋必的豆汁是從做粉絲的汁液中提練出來的。做粉絲時，先把豆子碾成沫，沉淀后把最上面的一層汁液倒掉或喂牲口，沉淀在低層的是做粉絲的淀粉，而中間較綢的一層汁液是做朋必的原料。聰明的日喀則人把那一層汁液充分利用起來，熬出了獨一無二的日喀則小吃。其做法是將豆汁熬成糊狀，冷卻后即可成形，但因內加佐料的不同而有所區(qū)別，有加藏蔥的，有加咖喱的，有加青油的，最講究的要加一些肉末，記憶中，小時候在街上能買到的大多是普通的朋必。 我的一個同學的媽媽就是靠領救濟，從粉絲加工廠購買做朋必的原料，然后自己加工出朋必拿到街上賣，硬是靠做朋必的小生意，把幾個孩子拉扯大了。在一個燒成黑顏色的鋁鍋里裝上發(fā)黃的朋必，拿著一個裝有辣椒水的小瓶子，這就是賣朋必人所有的行頭，如果有一個小孩子拿出5分或一角錢要買朋必時，賣朋必人馬上掀開鍋蓋，用一個鋁瓢從鍋中刮上薄薄的幾片，攤放在小孩的手上，潑上一點辣椒水，這在五六十年代就是一頓難得的美餐。 朋必的吃法，也稱得上獨一無二，手掌就是碗，手指頭就是筷子。那時沒見過裝在碗里拿著筷子體面地吃朋必的人。
那時朋必的所有成本不超過三二塊錢，所以做朋必的人很多都是窮苦人家。一樣的原料，但并不是每一個人都能做出美味。大多數經營戶只能抓住一些流動的顧客，而一些經營戶卻因此出了名，他們的生意大多在老顧客間。他們做的朋必每天都有人訂購，或有很多人等著買，許多時候他們不需要上街擺攤。日喀則有個巴巴啦，她的名字就是她家朋必的商標，也稱得上品牌朋必。 所有的小吃在餐飲規(guī)矩上似乎上不了大雅之堂，人們愛吃但又夾雜著一些鄙視的味道，也許是因為它們低廉，也許是因為它們的吃法，也許是因為賣朋必的大多數是窮人。很多時候，人們的普遍心理就是昂貴的必然高貴。記得小時候來拉薩住在親戚家，孩子們相互挖苦時他們就對我說，你們日喀則人吃朋必。言語中聽得出他們把朋必當作一種底層的人吃的食物。聽到他們這么說，我也覺得吃朋必真有些丟面子，好像低人一等。事實上，正當我這般年齡的人正處于長身體的時候，卻趕上了缺吃少穿的六十年代，當時的朋必確實是和貧窮和饑餓聯系在一起的。 在當今的年代，很多曾經上不了檔次的食品打上懷舊和回歸自然的廣告又上了檔次。不知為什么，朋必的待遇依然如初。別看朋必是這么個廉價、簡單的食品，在計劃經濟和糧食緊缺的年代，它救了許多日喀則的城里人。那時體力勞動強度大，一年大部分時間出工在外，糌粑天天要帶，沒有油水，一個人的定量頂不了一個月，提前購買新月糧食時，即便在糧店門口排隊，也不一定能買上糌粑，因為寅吃卯糧的太多太多。這時朋必充當著糌粑的替代食品，填肚子是主要的，吃什么都香，誰還顧得上講究。 日喀則人對朋必的鐘愛程度并沒有因日子富足而放棄。如果你有機會到日喀則，會看到街上或機關大院里，一些背著筐子的婦女在大聲吆喝：“賣朋必――賣朋必――”市場經濟已讓過去坐著賣朋必的人站了起來，已經成了一種流動的生意。在日喀則的街上，打扮得花技招展的姑娘們手掌上放著朋必，上面灑著辣椒汁邊走邊吃，一點也不覺得有失雅觀。著名的歌唱家才旦卓瑪回老家日喀則參加心連心藝術團演出時，也跟臺下的群眾演員一起津津有味地吃起久違的朋必?？雌饋頃r間可以改變很多 ，但卻沒有改變日喀則人對朋必的喜愛。就是它的吃法也沒有因為時間的推移而改變。 為了生活，人們總是奔向四面八方，朋必也不可能固守本土，在外地的日喀則人對家鄉(xiāng)的朋必情有獨鐘，精明的生意人抓住了這種特點，把朋必帶到拉薩，去年雪頓節(jié)，羅布林卡就有日喀則老鄉(xiāng)在賣朋必，并且生意還不錯。
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