約翰•索恩爵士博物館是英國最小的國立博物館，也是全世界最早對公眾開放的博物館之一。1833年約翰•索恩（John Soane，1753—1837）設立遺囑，將自己在倫敦林肯法學院區(qū)的住宅捐贈給國家，但前提是從內到外的陳設不能有一絲一毫的改動——所以，在人們的觀念里，這間小博物館仍然只屬于約翰•索恩，是這名英國有史以來最偉大的建筑師的杰作。索恩是十八世紀末十九世紀初英國建筑大師之一，其最負盛名的作品包括英格蘭銀行和達利奇美術館。

小小的博物館卻有著眾多可與大英博物館館藏相媲美的驚世珍品，人們習慣將其稱作“迷你大英博物館”，其中含蓋了爵士多年游歷歐亞的收藏：繪畫、書籍、瓷器、家具、雕塑、建筑模型、裝飾品……索恩爵士擁有藏書超過一萬冊，而各類藝術品甚至包括1817年在埃及帝王谷出土的賽地一世的石棺，以及英國最著名畫家賀加斯（Hogarth）、透納（Turner）的名作……從希臘古建筑的墻上雕飾、雕塑家的創(chuàng)作石膏原型到畫作，整間屋子琳瑯滿目，活像一間畫室而非住宅，讓參觀者們贊嘆不虛此行。

Sir John Soane's Museum

必去理由：英國最小的國立博物館

景點所在大洲： 歐洲【Europe】

景點所在國家/地區(qū)：英國[Britain]

景點所在省、州：薩默塞特郡 [Somerset County]

景點所在城市：巴斯 [Bath]

【圣約翰斯】世界盡頭 無極之美

前一天還去看電影星球大戰(zhàn)后傳原力覺的路上，第二天經過20幾個小時的飛行，來到了北美大陸的最東端：St. John's圣約翰斯。St. John's是加拿大紐芬蘭-拉布拉多省最大城市和首府，面向大西洋，是北美洲最東端，也是全球22個著名的彩色小城之一。凌晨到達了機場，一位高個子的司機接上我去酒店，路上幾乎看不到其它車輛，路燈也是暗暗的，雪后的St. John's格外安靜，看不清房屋的顏色，除了星星點點的光亮……

圣約翰斯作為紐芬蘭和拉布拉多省的省會, 遠隔加拿大大陸，1949年加入加拿大聯(lián)邦，成為加拿大第十個省。我從多倫多飛過來也將近4個小時，要知道從St. John's 飛過大西洋到歐洲的倫敦，比飛到西面溫哥華的時間還短，但對于紐芬蘭大漁場，它的位置卻有特殊的意義。

紐省北方的拉布拉多寒流，和墨西哥灣暖流在紐芬蘭島附近海域相遇交匯，形成了世界四大漁場之一的紐芬蘭漁場，曾經有過“踩著鱈魚脊背走上岸”的傳說。一千年以前，北歐人就在這一帶活動，十六世紀三十年代，西歐航海家約翰·卡波特，發(fā)現(xiàn)了這里，St. John's 擁有五百年的歷史，是北美洲最古老的城市。

關于St. John's的歷史，我在2周之后，從Harbour Grace重新返回到這里，有專門去逛了城中的The Room博物館，稍后我會另寫一篇文章，詳細的介紹這塊土地的歷史，和這里的居民，以及漁業(yè)的發(fā)展。

這一天，Arnold清早就來到酒店，開著他的小車，帶我們去了Cape Spear， 作為一個標注了經緯度的地標之所，Cape Spear是真真正正北美陸地的最東端, 二戰(zhàn)時期也有相當重要的戰(zhàn)略地位, 依山而建的雕堡就是當時專門對付德軍的軍事攻防，只有戰(zhàn)士和燈塔守護者駐扎在此，顯然它是那個時代最蒼涼的角落。

中午我們登上了停泊在岸邊正在做補給的Clear Water公司捕撈北極貝的漁船，Arnold介紹說，明天我們去到的位于St. Anthony的漁船Artlantic Enterprise號，比這艘船還要新，專業(yè)的捕撈船只，重量在3000頓以上。三千噸大概是什么概念？就是比菲律賓從美國海岸防衛(wèi)隊買到的韓米爾頓巡邏艦，大出一圈。

在船上抬頭就可以看到St. John's最著名的景點：Signal Hill。其實走在St. John's全城，幾乎可以從任何角度看到Signal Hill 的頂峰。它是早期英法兩國在爭奪北美殖民地時期，被當作瞭望臺、傳遞觀測訊息之用。之所以聞名，因為它是人類歷史上第一個接收到摩斯電碼的地方。登上Signal Hill的峰頂，可以俯瞰整座城市，夕陽傾瀉下來的時候，無極之美寂靜無聲。

Cape Spear 斯必爾角，Cape Spear Lighthouse National Historic Site斯必爾角燈塔紀念站，這里有北美最古老的燈塔，是整個北美大陸的最東端。

因為是陰天，我們與傳說中有著納木措湖一般圣潔之藍的大西洋失之交臂。岸邊的海水已經冰凍，海浪沖刷著巖石，不知疲倦。

關于北大西洋的眾多故事里，距此不遠處沉沒的Titanic號算一個。

夏天據說島上有很多海鳥，現(xiàn)在即便刮著凜冽的北風，還是有些呆呆的蹲在巖石上一動不動。

后來，我們等來了一點光。

二戰(zhàn)的時候, 紐芬蘭島還不是加拿大的領土, 英國擔心在歐洲的戰(zhàn)爭會擴散到北美, 所以在這里建造雕堡對付德國的海軍, 山洞里有兩挺大炮, 被德軍稱為 Disappearing Gun.

沿途在Petty Harbour，停留了很多小漁船，山上的彩色小木屋，顏色艷麗明快。

中午我們登上了停泊在岸邊正在做補給的Clear Water公司捕撈北極貝的漁船。

遠遠的，就是St. John's最具地標的象征Signal Hill

Signal Hilli早期是英法兩國在爭奪北美殖民地時期，被當作觀測海上敵軍的瞭望臺和像烽火臺般傳遞觀測訊息的地方。

在信號山的山頂俯瞰St. John's 的海灣和城市全景。

陽光跟著云的步子，一會兒就閃過，只有那么幾個瞬間，山丘頂上的雕堡被染成金色。

Signal Hill上有許多步道, 天氣如果好時，個個視野應該都超好。

陽光褪去，剩下掛在樹上的果子，慷慨的綻放著紅色。

夕陽傾瀉下來的時候，蒼涼無極之美寂靜無聲。

St. John's的幾條主街water st. 和duckworth st. 也籠罩在余暉里，街道兩旁的小畫廊，禮品店，古董店，咖啡廳，餐廳，適合步行慢逛。

紐芬蘭的食物，有豐富的海鮮可選，做法受來此定居的愛爾蘭、蘇格蘭人以及原住民的影響，勝在食材新鮮，多汁可口。

分量保留了北美豪放風，都很大份，大家邊聊邊吃，度過愉快的夜晚。

更多游記，未完待續(xù)……

【世界盡頭】走在北美最東端-圣約翰斯

圣約翰斯St.John’s，位于北美最東端，這座北美最古老的海港小鎮(zhèn)是加拿大紐芬蘭Newfoundland的首府和紐省最大的城市。這是一片海天相擁的世界盡頭，在北半球同一緯度上，圣約翰斯海港是得天獨厚的天然深水不凍港。橫貫加拿大東西的1號公路東端起點就是圣約翰斯，從這里到西岸的維多利亞，全長7775公里， 是世界最長的高速公路。

每年春夏，冰山從格陵蘭島長途漂移至圣約翰斯，是游走這片“寒苦之地”的最好的時節(jié)，我來的季節(jié)是冬天，沒有震撼人心的冰山，走在戶外寒風瑟瑟，好在內港的暮色暖人心。

在紐芬蘭人心中，斯必爾角Cape Spear永遠是一處偏僻孤獨的地方，當地的藝術家們喜歡在這兒面對著浩瀚的北大西洋，沉思、冥想、尋求寧靜和靈感。

斯必爾角燈塔是紐芬蘭島最古老的燈塔，建于1836年，據說，上個世紀的燈塔守望者和他的家人世代居住在這里，孜孜不倦的守護著燈塔，為航行在大西洋上的輪船指引航向。

面對浩瀚無垠的北大西洋，這里是真正的北美最東端。

斯必爾角在二戰(zhàn)期間曾是加拿大在東海岸重要的軍事要塞。

加拿大素有北美木屋之鄉(xiāng)的美稱，圣約翰斯更不例外，距斯必爾角不遠的小漁村Petty Harbour家家戶戶都是色彩明快的小木屋，木屋旁堆放著各種漁網漁具，看得出這里是個漁業(yè)興旺的小漁村。

信號山是圣約翰斯市最負盛名的旅游名勝，在山上可以俯瞰圣約翰斯全景。

卡博特城堡Cabot Tower是一座飽經風霜和戰(zhàn)火的老城堡，位于信號山最高處，是圣約翰斯的地標建筑。

信號山曾經是英法戰(zhàn)爭的場所，信號山戰(zhàn)斗中的勝利最終確立了英國在北美的統(tǒng)治，憑借優(yōu)越的戰(zhàn)略位置，從18世紀到二戰(zhàn)結束，信號山一直是加拿大東岸最重要的前沿要塞。

Water街是圣約翰斯一條主要的商業(yè)街，色彩斑斕的木屋在寒冷的紐芬蘭冬季里溫暖人心。

特里?福克斯Terry Fox曾是上世紀加拿大的獨腿英雄，1977年他被檢查出患骨癌被迫截去右腿，1980年，?？怂勾蛩忝刻炫芤粋€馬拉松的距離，從東到西跑步穿越整個加拿大，為癌癥研究募捐，名為：希望的馬拉松。

1980年9月1日，由于癌細胞已蔓延到他的肺部，他不得不停下了腳步。特里??？怂挂还才芰?43天，其間只休息了一天，行程5300公里，更換了九條假腿，募集了2400萬加元的巨額款項，1981年6月28日，年僅22歲的特里離開了人世，此處就是他零公里的起跑點。

紐芬蘭大淺灘是世界四大漁場之一，也是加拿大最重要的漁場，在鱈魚豐收的上世紀七八十年代，這里是何等的一派繁忙景象，街頭上的長幅壁畫圣約翰斯?jié)O港生活的真實寫照。

中午登上了?？吭诎哆呎谘a給的清水公司Clear Water捕撈北極貝的漁船參觀熱身，準備第二天飛往圣安東尼登船航行大西洋。

第二天一早，迎著北大西洋的朝陽出發(fā)。。。一個讓人期待已久的“紐芬蘭大航?！?！

?？怂箚瓮任要毐郏瑢ξ襾碚f，這里也是我紐芬蘭大航海的零公里起點。

時間：2016年1月16-26日 地點：加拿大，紐芬蘭，圣約翰斯

關注微信號：laosongsj或 微博@獨臂老宋 媒體合作郵箱：51947292@qq.com

北美洲最先日出的地方 圣約翰斯

圣約翰斯夜景

Avalon半島是省會圣約翰斯（St John's）所在的地區(qū)，也是紐芬蘭人口最集中的區(qū)域。圍繞半島，有一條愛爾蘭環(huán)線（Irish loop），因為沿海大大小小的社區(qū)里，生活著大批愛爾蘭移民的后裔，他們講的英語還有相當重的愛爾蘭口音。

離開主要公路，開20公里的土路，可以到達Avalon半島最南端的Cape Race，當年泰坦尼克號在紐芬蘭海域和冰山相撞，使用無線電信號求救，這些信號被Cape Race的通訊站最先收到，并一直和泰坦尼克號保持聯(lián)系，直到它最后沉沒，通訊站還承擔了協(xié)調周圍船只營救遇難人員的工作。這里有重新整修后的通訊站，也是泰坦尼克號離陸地最近的地方。

重新整修后的通訊站

我們去了一個收養(yǎng)受傷或者動物孤兒的自然公園Salmonier Nature Park，它由省政府資助，里面修了幾公里的棧道，可供輪椅使用，而且不收門票。各種不幸的動物在這里受到醫(yī)治照顧，身體恢復之后，工作人員會努力把它們放歸大自然，而那些沒有能力自謀生路的，就給它們在公園養(yǎng)老送終。

土撥鼠 Woodchuck (Groundhog)

晚上入住圣約翰斯的旅館，房間是帶廚房的，到前臺領一套餐具，就可以自己做飯了。在前臺還打聽到了賣龍蝦的水產店，可惜太晚了，趕去已經關門。于是去了超市，也有龍蝦賣，還幫我們用蒸汽蒸熟。不過，一吃就發(fā)現(xiàn)味道完全無法和前兩天的相比，而且蝦很瘦。第二天早上，到水產店去買熟龍蝦，老板很自豪地說，“超市賣的龍蝦，不是紐芬蘭的，是Nova Scotia的，他們的沒有我們的好”。他說的沒錯。

傍晚，登上圣約翰斯的的制高點信號山（Signal Hill），在這里可以俯瞰城市的全景，只是強勁的海風吹得人都發(fā)飄。不過，跟冰島的狂風比，還是小巫見大巫。

從信號山看Fort Amherst要塞，這里是進入圣約翰斯港狹窄水道（Narrows）的入口處

燈塔是紐芬蘭最多的景觀之一，Cape Spear的燈塔位于北美洲的最東端，是在北美最先看到日出的地方。4月份曾經去過葡萄牙的羅卡角，那里是歐洲大陸的最西端，兩處的燈塔在隔著大西洋相望。聳立在波瀾壯闊的大海邊的白色燈塔，據說還是一個浪漫求婚的完美地點。我們凌晨4點鐘，就爬起來趕到Cape Spear，等候日出。雖然這幾天一直陰沉沉，不過還是要碰下運氣。最后，頑強的太陽還是從云層中，透出了不錯的紅光。紐芬蘭多霧，霧大的時候根本看不見燈塔，這時候燈塔每分鐘會鳴笛，警示來往的船只。

從Cape Spear向南10公里是Petty Harbour，就是小港口的意思。這里風景優(yōu)美，曾經有不少電影在此拍攝，1992年，加拿大政府就是在這里，宣布了禁止捕撈鱈魚的決定，從此，世界四大漁場之一的紐芬蘭漁場風光不在。

上午去了離城很近的Quidi Vidi，也是一個小漁村，不過沒有Petty Harbour大，但這里有一家啤酒廠，出產一種用冰山的冰水釀制的啤酒，銷路很好，買了幾瓶。

再回到城里的信號山，看了一部介紹信號山歷史的影片。突然聽到一聲炮響，原來，每天正午在山頂上都要放一次炮。

加拿大的英雄泰瑞·?？怂梗═erry Fox），他身患骨癌被截肢，卻在1980年，開始了為癌癥籌款，橫穿加拿大的長跑，圣約翰斯的這個地點就是他出發(fā)的地方。他跑了143天，共5373公里。最后，由于癌癥復發(fā)，不得不在安省境內的雷灣停止。他去世后，加拿大每年都舉辦活動紀念他。

圣約翰斯天主教堂 The Basilica Cathedral of St. John The Baptist

圣約翰斯最有名的是被稱為Jellybean Row House的街景，它并不是一個特定的旅游景點，而是在市中心的一片維多利亞式的街區(qū)，每幢房子都被漆成不同的鮮艷顏色，加上起伏的街道， 形成了一道獨特的風景線。據說這是當年為了防止喝醉酒的男人們走錯門而想出的辦法，也有說是為了讓漁民在大霧中回家時，可以更容易看到自己的家。其實，這些傳言都不靠譜。在1970年前，這里的房子都是很灰暗的顏色，但這些老舊房屋都是歷史遺產，需要保護。專家選擇了一個街區(qū)做實驗，把房子漆成不同的顏色，加上各異的門窗邊，使得這片地區(qū)煥發(fā)出了青春。隨后周圍的街區(qū)也都紛紛效仿，形成了今天的獨特美景，當地人為了保留自己的歷史文化，盡了心力，沒有簡單粗暴地統(tǒng)統(tǒng)拆光，去蓋現(xiàn)代化的高樓大廈。

最后一天在紐芬蘭早晨，冒雨去了Fort Amherst要塞，一個無光的日出。

陰雨一直伴隨著我們，上午到省立綜合博物館Rooms參觀，里面有博物館，美術館和檔案館，主要介紹紐芬蘭的自然歷史和人文，它的建筑風格就是紐芬蘭漁村式的房子。

早年英國和愛爾蘭的民工開始為了討生活，春天，要花25天的時間，坐船到紐芬蘭來打魚謀生。入冬之前再返回歐洲，后來，他們才慢慢地在這個島嶼定居下來，成為了這片土地的主人。1948年，作為英國的一個自治領地的紐芬蘭，舉行了是否要加入加拿大的公投，結果獲得了51%的支持率，從此，成為加拿大第十個省。但是，反對的聲音也很強烈，包括我們遇到過的老漁民Melvin，他至今仍認為如果是自立門戶，也許紐芬蘭漁場還能撐下去。

紐芬蘭在2001年9.11事件，美國宣布關閉領空后，有38架正在空中飛往美國的航班，無法降落，最后只能在紐芬蘭的機場備降，第二大城市Gander接待了6100多人，當年全城總動員，利用所有資源，包括居民家里，接待滯留的旅客，留下了許多溫馨的佳話。

紐芬蘭還被作為跨大西洋航線的加油站，前蘇聯(lián)時代，時常有東歐人乘飛機加油時，跳機要求避難。在美術館里辦展覽的四個保加利亞藝術家，當年都是用這個辦法投奔自由的。

圣約翰斯雖然是省會，卻是一座安靜悠然的小城，50多萬人口，完全沒有大城市的喧囂和忙碌。當地人很友善，我們拍街景時，在沒有紅綠燈的地方亂穿馬路，路上的車居然停下來讓我們先行。

下午的飛機回多倫多，結束了十天的紐芬蘭游。這是一個值得再次探索的地方，這里的人和景觀獨特而令人難忘的。當然，那些新鮮的龍蝦和海鮮也格外誘人。

6